Заборы для приусадебного участка
Забор на приусадебном участке служит не только для ограждения территории, но часто имеет эстетическое значение. Строят заборы из различных материалов, они могут отличаться по конструкции. Зачастую с тыльной стороны делают их сплошными и высокими, здесь они исполняют оградительную функцию, например, от вторжения « непрошеных гостей» или ветра. Со стороны фасада здания ограждение может исполнять эстетическую функцию, служить дополнением или продолжением общего ландшафта.
Бетонные заборы.
Такие изгороди имеют основательный фундамент, как правило, компоненты бетонных заборов заказывают в специализированных фирмах. По стоимости, они самые дорогие и их установка требует специальных знаний, навыков. Высота бетонного забора может достигать до 2.5 метров, или выше, зависит от материальных возможностей, пожеланий хозяина участка. Устанавливают бетонные заборы специалисты, имеющие опыт подобных работ. Перед установкой бетонного забора обязательно роют траншею под фундамент, глубина траншеи должна быть не менее глубины промерзания грунта. Фундамент под бетонный забор делают не хуже, чем под небольшое здание, иначе со временем может просесть или повалиться. Как правило, они состоят из готовых блоков, которые отливают заранее, дают время для укрепления бетона, не мене 2х – 3х месяцев. При отливке плит, с лицевой стороны может быть сделан любой узор, по желанию хозяина. Чаще всего узорные плиты ставят со стороны фасада здания. Иногда такие плиты отливают не сплошными, а имеют ажурный орнамент, который прекрасно смотрится на фоне всего ландшафта участка. Эти заборы самые долговечные, но дорогие.
Бюджетные ограждения делают из профнастила или шифера, самые дешевые и менее долговечные — деревянные. Подобные ограждения проще в установке. Перед установкой забора закапывают столбы, которые делают из дерева или металлические. Металлические, желательно забетонировать, они будут устойчивее, и служить длительное время.
Перед установкой металлических столбов, предварительно бурят ямы глубиной до 60см, засыпают на дно небольшой слой щебня. Яму заливаю бетоном. Бетон для заливки столбов готовят с применением цемента марки 400 – 600, желательно крупнозернистого песка и крупного щебня. Сначала готовят цементный раствор, в который потом добавляют щебень с таким расчетом, чтобы ранее приготовленный раствор после застывания служил связкой, а основная масса должна состоять из щебня.
Приготовление раствора.
Соотношение цемента к песку, должно быть 1:4 ( на одну часть цемента, четыре части песка), воду, при замесе доливают с учетом влажности песка, должен получиться равномерно перемешанный раствор по консистенции похожим на сметану. В эту « сметану» постепенно перемешивая, добавляют щебень. Массу перемешивают до тех пор, пока весь щебень не покроется раствором. Готовый раствор нужно залить в течение первых 40 минут после начала замеса. Это период начального « схватывания» цемента, если за данное время не укладываетесь, и раствор начинает загустевать, можно добавить немного воды, но при этом качество раствора будет ниже.
После заливки, жидкий бетон слегка трамбуют в ямке, для лучшей усадки, столбик проверяют на вертикальность установки. Отвес можно сделать из толстой капроновой нитки и небольшого груза. При необходимости, столбик ровняют. После заливки оставляют на несколько дней, пока бетон не наберет свою прочность, обычно 3 – 4 дня. Такого времени вполне достаточно, только потом можно крепить поперечные прожилины.
Для прожилин можно взять металлические уголки или деревянные рейки. К дереву легче крепить основное полотно забора, но уголки более долговечны и прочнее.
Если используем уголок, то его можно приварить к металлическим столбикам при помощи электросварки. Перед началом монтажа отмечают места крепления уголка, для боле ровного расположения. В приваренных уголках сверлят отверстия в местах крепления материала, из которого будет сделан забор. Если шифер, то берут расстояние меньше ширины листа на 15 – 20см меньше. Диаметр отверстия будет зависеть от диаметра крепежных болтов, желательно на 2мм меньше. Отверстия в материале можно сверлить во время процесса установки, только с обратной стороны, сверло сначала проходит через отверстие просверленное ранее в уголке.
При сооружении деревянных заборов, процесс подготовки такой же, как для забора из шифера или профнастила, но поперечные прожилины желательно делать тоже из дерева. Тогда вагонку или другой вид материала можно просто прибить гвоздями, или прикрутить крупными саморезами, можно использовать саморезы для кровли. Деревянный забор построить легче, чем остальные, по стоимости он самый дешевый, но менее долговечный его нужно постоянно красить или покрывать любым другим противогнилостным покрытием.
